Obrezivanje je jedan od najvažnijih, a ujedno i teški trenuci u brizi o voćkama, a njihovo zdravlje i produktivnost izravno ne ovise samo o tome koliko je redovno i tehnološki ispravan ovaj postupak, već i u koje doba godine ona se drži. Mi ćemo detaljnije reći o tome je li moguće obrezivanje stabala jabuka zimi i kako to pravilno učiniti.

Zašto obrezivanje stabala jabuka zimi?

Obrezivanje, ovisno o tome kako i kada se obavi, može postati ozbiljan stres za stablo jabuke, kao i poticaj za razvoj, pomlađivanje i intenzivno plodovanje. Stoga je nemoguće naučiti kako pravilno obrezati stabla bez stjecanja osnovnih znanja o tome koji biološki zakoni upravljaju radom ove biljne vrste.

Važno! Većina vrsta drveća reagira na obrezivanje pojačanim vegetativnim rastom bočnih grana i mladih izdanaka, ali ti procesi nisu uvijek korisni za biljku.

U kasno ljeto ili ranu jesen, kada vegetacijski procesi postepeno blijede, a stablo se počinje pripremati za stanje mirovanja, ovakva vrsta stimulacije dovest će do činjenice da će obilni mladi rast zimi jednostavno zamrznuti, a snage koje bi drvo trebalo spasiti za povećanje otpornosti na mraz bit će potrošeno.

Upravo iz tog razloga, usput, u jesen je strogo zabranjeno hraniti stabla dušikom, baš kao i obrezivanje, koje potiče rast zelene i drvne mase.

S druge strane, radikalna obrezivanje tijekom cvatnje (proljeće) ili polaganja voća (rano ljeto) također može naštetiti stablu jabuka, jer će dovesti do bogatog isušivanja soka (gume) iz posjekotina, koji sadrži hranjive tvari namijenjene za grane, lišće i cvjetni pupoljci. Osim toga, u razdoblju intenzivnog razvoja patogenih mikroorganizama i ostalih vrtnih štetočina, takvi posjekovi su prava vrata za sve vrste infekcija.

Znate li? U divljini jabuka može narasti do dvjesto godina, kruška - do tristotinjak, a smreka - pa čak i do dvije tisuće. Međutim, stabla posađena u velikim gradovima žive u prosjeku samo osam godina.

Zimi je stablo jabuke u mirovanju, protok sope u njenim granama gotovo je odsutan, a svi njeni brojni neprijatelji - gljivice, virusi i insekti - također ne pokazuju aktivnost.

Dakle, obrezivanje tijekom tog razdoblja ne uzrokuje stres na stablu, ali s početkom proljeća, kada započinje protok soka, a liječene „rane“ su već malo zacjeljene, uklanjanje suvišnih grana jabuke shvatit će se kao signal za aktivno buđenje, odnosno dovesti će do rezultat koji vrtlar treba.

Ne proizlazi iz onoga što je rečeno da je obrezivanje stabala jabuka potrebno samo zimi. To se može učiniti u različito vrijeme, ovisno o vrsti i svrsi postupka, međutim, glavni dio ovog rada pada na razdoblje kraja zime ili početak proljeća, kada su najteži mrazovi već iza, ali protok saputa još nije započeo .

Prednosti i nedostaci zimskog obrezivanja

• Dio prednosti zimske obrezivanja već je spomenut. Rezimirajući i dopunjavajući ovaj popis, treba reći da je preporučljivo ovu vrstu radova provoditi zimi, jer omogućava:
• izbjegavajte otpuštanje guma (tzv. "plačuće" stablo jabuke);
• minimalizirati stres od brojnih rezova i pojednostaviti postupak njihove obrade zbog činjenice da u granama nema protoka soka;
• kako bi se spriječio rizik od prodora mnogih infekcija u otvorene "rane" zbog nedostatka aktivnosti njihovih patogena;
• preciznije definirati shemu obrezivanja (na golom i bez listova kostura stabla višak grana je vrlo jasno vidljiv);
• lakše je doći do samog stabla, kao i do grana i čvorova koji su namijenjeni uklanjanju, a da se ne zbunjuju u debla i ne lijepe lišće, trnje i druge prepreke;
• trošite manje napora na obrezivanje "spavaćih" grana;
• izvodite kriške preciznije i efikasnije;
• spriječiti izbočenje kore, što se često događa prilikom obrezivanja tijekom aktivne vegetacijske sezone;
• potaknuti aktivan rast i cvatnju stabla jabuke od prvih dana topline;
• uštedite vrijeme za druge zakazane aktivnosti, kojih će biti mnogo u proljeće, ljeto i jesen.

Važno! Stablo jabuke pripada onim vrstama stabala koja jako dobro podnose obrezivanje i na to plodonosno reagiraju.

• Zimska obrezivanje vrtnih stabala ima i svoje nedostatke. To uključuje, ali nije ograničeno na:
• fizičke neugodnosti rada u hladnim uvjetima;
• nemogućnost da se jasno utvrdi koje su grane mrtve (suhe, smrznute) i, u skladu s tim, moraju se ukloniti, pa je često u proljeće potrebno ispraviti rezultate obavljenog rada;
• poteškoće u odabiru optimalnog razdoblja i pogodnog vremena za manipulaciju (nedostatak snijega, kiše, magle, vjetra, naknadnih jakih mrazeva, što može dovesti do smrzavanja mjesta obrezivanja i sl.);
• potreba za odabirom posebnih spojeva za obradu reznica od pile, jer obični vrtni var u hladnom vremenu postaje previše naporan, a s njim je teško raditi.

Koja se stabla mogu obrezivati ​​zimi

Zimi možete obrezivati ​​bilo koje stablo jabuka, bez obzira na njihovu dob, raznolikost i druge karakteristike, ali neke čimbenike još uvijek treba uzeti u obzir.

Konkretno, s većim oprezom, potrebno je pristupiti roku za rad na mladim sadnicama, kao i sortama s malom zimskom postojanošću, jer su posebno izloženi riziku od smrzavanja na odsječenim mjestima.

Zimski otporne sorte koje lako podnose obrezivanje čak i prije nego što prestanu jaki mrazi uključuju, primjerice, stabla jabuka kao što su:

• Bijelo punjenje;
• mirisne;
• njeguje;
• Altai Bagryanoye;
• Altajski suvenir;
• Antonovka;
• titovka;
• Zebrowski;
• lingonberry;
• Papirovka;
• Melba;
• Sjeverni Sinap;
• Welsy;
• sve vrste ranetki.

Znate li? Newyorčani tvrde da je stablo jabuka koje raste na Manhattanu 370 godina, a stablo i dalje donosi plodove.

Osim toga, ona stabla koja nisu bila pravilno pripremljena za zimu, naime, nisu bila izložena postupcima kao što su:

• ocjenjivanje ploda (posebno u prvih nekoliko godina nakon sadnje ili u vezi s prinosnim sortama);
• kompetentno unošenje organske i mineralne gnojidbe;
• obilno zimsko zalijevanje itd.

U odraslih, zimi, stabla jabuka mogu provesti sve vrste ostataka - sanitarne, oblikovanje, protiv starenja. Za mlade sadnice tijekom ovog razdoblja u pravilu se koristi samo sanitarna obrezivanje, a što se tiče formiranja krošnje, bolje je odgoditi dok mrazovi konačno ne počnu (međutim, u južnim krajevima ili tijekom nenormalno tople zime, pravilno posađeno i njegovano stablo može obloga i na niskim temperaturama na nižim temperaturama).

Pravila obrezivanja

Postoje opća pravila za zimsku obrezivanje stabala jabuka, međutim, ovisno o namjeni postupka, starosti stabla, kao i regiji u kojoj raste, vrijeme i obrazac uklanjanja grana ili njihovih fragmenata mogu se značajno razlikovati.

Datumi obrezivanja

Jedan od najtežih trenutaka u zimskoj obrezivanju je pravi trenutak . Ne možete se vezati za kalendar s tim u vezi, jer je jasno da zima u Moskovskoj oblasti i na Krimu završava u različito vrijeme i ima različit stupanj ozbiljnosti. Prema tome, ono što se u južnim regijama može učiniti već u siječnju, u sjevernim bi trebalo odgoditi za kraj ožujka.

Važno! Među svim voćkama prije svega je moguća obrezivanje stabala jabuka i drugih plodova jagoda (osobito krušaka). Trešnje, trešnje, šljive i drugi plodovi koštica toleriraju slične postupke provedene tijekom mraza, pa se počinju formirati bliže proljeću.

Opće načelo u određivanju razdoblja obrezivanja je da se postupak mora provesti, s jedne strane, nakon što prestanu jaki mrazi, a s druge, prije nego što pokreće kretanje soka u zračnom dijelu stabla.

Važno je, međutim, imati na umu da se trenutak buđenja biljaka događa prije nego što pupoljci nabreknu na drvetu: pojava takozvanog „zelenog konusa“ rezultat je aktivnog protoka soka koji traje određeno vrijeme. Dakle, nakon što se pupoljci nabubre, obrezivanje stabla jabuke je prekasno, premda je preostalo oko mjesec dana prije nego što se pojave prvi listovi.

Vrlo je lako odrediti početak protoka soka u stablu jabuka. Da biste to učinili, dovoljno je izrezati mali izdanak u blizini stabla i pokušati ukloniti koru s njega. Ako je to bilo moguće bez puno napora, trenutak se propušta.

Međutim, nemoguće je žuriti s obrezivanjem, jer naknadni mrazovi mogu ozbiljno oštetiti stablo. Sama negativna temperatura ne predstavlja prepreku za postupak, ali važno je da mraz ne bude jači od -5 ... -7 ° C, inače se previše krhke grane mogu lako oštetiti. Vrlo je važno da na granama tijekom obrezivanja nema ledene i snježne "kape" - to također prijeti pucanjem i cijepanjem.

Važno! Prilikom odabira trenutka za obrezivanje treba uzeti u obzir ne samo trenutačno vrijeme, već i stanje prirode tijekom prethodnih tjedana, kao i prognozu za sljedeće vremensko razdoblje (postupak treba odgoditi ako se očekuje sniženje temperature na -10 ° C ili više).

Ne biste trebali planirati obavljati posao za vrijeme ili neposredno nakon uraganskih vjetrova, po vlažnom ili vlažnom vremenu, jer svi ti čimbenici povećavaju vjerojatnost štetnih posljedica koje mogu prouzrokovati dodatnu „tjeskobu“ jabuke.

Uzorak obrezivanja

U procesu obrezivanja može se izvesti i potpuno uklanjanje grana i njihovo skraćivanje. Svaka od ovih vrsta rada ima svoja pravila.

Uklanjanje grana uvijek treba obaviti "na prstenu". U terminologiji vrtlara prsten se odnosi na karakteristični priliv koji se formira u podnožju grane na mjestu pričvršćivanja na deblo. U sredini ovog priliva nalaze se biljne stanice koje su sposobnije za regeneraciju, pa rez koji se napravi unutar takvog prstena brzo zacijeli bez da na stablu bude mnogo patnje.

1 - ispravni rez grane, 2, 3 - nepravilan rez grane

Iz tog razloga ne možete ostaviti panjeve prilikom uklanjanja grana, ali ih također ne možete obrezati do samog dna, ostavljajući udubljenje u obliku udubine na mjestu njegovog pričvršćivanja na deblo.

Za početnike koji nisu iskusni u vizualnoj definiciji prstena, pogotovo ako govorimo o granama koje rastu pod previše oštrim kutom prema deblu, stručnjaci preporučuju mentalno crtanje linije okomito na granu koja je odabrana za uklanjanje grane u njezinom samom dnu (kao da će se strogo odrezati izravno kut) i drugu liniju koja ide paralelno s deblom na koji je vezana ova grana. Kut dobiven spajanjem dviju naznačenih linija treba podijeliti s bisektorom, koji će biti mjesto na kojem se vrši rez.

Važno! Pogrešan izbor kuta pile, ostavljanje konoplje kada je grana potpuno uklonjena ili oštećenje dna prstenastog priliva, zajedno s ignoriranjem dezinfekcije stabla nakon obrezivanja, glavni su razlozi za naknadno propadanje grana i debla.

Skraćivanje grana provodi se na dva moguća načina - na vanjskom bubregu ili na unutarnjem bubregu . Prva metoda koristi se ako želite uništiti i proširiti krošnju stabla jabuke, dok se druga, naprotiv, koristi ako se kruna treba zadebljati podižući grane malo više. Shema za skraćivanje grane na bubreg uključuje kretanje noža sa strane suprotne bubregu, na visini od 2-3 mm ispod njegove baze. Kut reza - 45 °. U pravom smjeru nož bi trebao ići iznad bubrega na visini od 2-3 mm.

Skraćivanje grana do bubrega

Kod slabo rastućih stabala važno je skratiti vodiče glavnih grana za oko 50% godišnjeg rasta, jer se u protivnom neće formirati bočni izdanci u podnožju. Ovaj se obrazac naziva obrezivanje „natrag rasta“. Koristi se i za mlada stabla jabuka i za stara stabla koja u početku nisu pravilno formirana.

Za sorte s umjerenim godišnjim rastom dovoljno je odrezati samo gornji bubreg vodiča, to potiče dobro grananje.

Pročitajte i o značajkama obrezivanja stabala jabuka u jesen.

Nadalje, stabla jabuka koja su u formativnoj fazi plodovanja (obično ovo razdoblje obuhvaća dob od 6-15 godina) moraju se poticati na stalno povećanje i stalno povećanje produktivnosti. U tu svrhu, osim prorjeđivanja krošnje i osiguravanja njegova ujednačenog osvjetljenja, potrebno je osigurati stvaranje prstenova na kojima se, u stvari, razvijaju plodovi. Taj se problem rješava skraćivanjem višegodišnjih grana i godišnjim rastom, štoviše, nemoguće je skupiti prstenove na granama, optimalna udaljenost između njih trebala bi biti 10-15 cm.

U starijim, ali još ne starim stablima jabuka (do oko 30 godina) provodi se samo sanitarna obrezivanje - uklanjanje vrhova koji se međusobno umnožavaju i ometaju osvjetljavanje krošnje grana. Također možete skratiti preduge grane, to potiče stvaranje plodova na njima.

Ako se stablo jabuke pokrene (ne formira se ispravno i ne obreže se redovito), potrebno je procijediti i ponekad sve grane skratiti za 50% kako bi se potaknuo razvoj bočnih izdanaka.

Znate li? Najveća jabuka, kojoj je dodijeljena čast da je uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda, težila je 1 850 g. Uzgajao ju je 2005. godine Japanac Chisato Iwasaki.

Starim stablima jabuka (nakon 30 godina) potrebna je pomlađujuća obrezivanje kako bi se zaustavio pad produktivnosti i produžio "produktivni" život stabla. Da bi se to postiglo, glavne se grane skraćuju na vrhuncu rasta zadnjih 3-5 godina, prorežu se voćne grane i ostave se dio mladih izdanaka da naknadno formiraju zamjenske grane umjesto da na njenoj osnovi odumru stare grane.

Konačno, kad starost stabla jabuke pređe četrdesetgodišnju oznaku, provodi se radikalno pomlađivanje koje se sastoji u uklanjanju starih grana i njihovoj zamjeni novim, unaprijed pripremljenim za tu svrhu.

Osim gore opisanih pravila, plan obveznog obrezivanja uključuje i uklanjanje suhih, oštećenih i smrznutih grana. Unatoč nepostojanju lišća, što jasno pokazuje koja grana je živa, a koja nije, još uvijek je moguće prepoznati grane koje nisu preživjele zimu po tamnijoj boji kore.

Važno! Suhe grane pronađene tijekom vegetacijske sezone moraju se ukloniti u jesen, jer sprečavaju stablo da preživi zimske mrazeve i povećavaju količinu budućeg gubitka drva.

Formiranje kruna

Formiranje krošnje obvezan je korak u brizi za mladu stablu jabuka koja, u biti, polaže svoju produktivnost za sve naredne godine.

Postoji nekoliko načina za izvođenje takvih poslova, ali vrlo je važno da se on izvodi u skladu s prvobitno planiranim planom. Temelj budućeg oblikovanja krošnje mladog presadnica obično se postavlja u procesu uzgoja u rasadniku . Stoga neiskusni vrtlar prilikom kupnje stabla za sadnju treba pitati prodavatelja kako provesti naknadnu obrezivanje.

Ako su stručnjaci treće strane uključeni u ovu vrstu vrtlarskog rada (što je sasvim prikladno, pa čak i poželjno u nedostatku potrebnih vještina), trebali biste pokušati takve umjetnike ne mijenjati iz godine u godinu, inače, zbog različitih pristupa radu koji se međusobno mogu proturječiti, stablo može biti jako oštećeno.

Dvogodišnja sadnica jabuka obično ima donji sloj bočnih grana. Oni se, ako je potrebno, tijekom naknadnih obrezivanja, malo skraćuju, ali općenito ostaju u izvornom obliku.

Važno! Bočne grane koje se pojavljuju u dnu stabla ispod mjesta cijepljenja moraju se ukloniti.

Nakon toga slijedi dizajn naknadnih slojeva bočnih grana, a taj posao treba izvoditi sve dok stablo ne postigne uobičajeni rast za ovu sortu.

Slojni način oblikovanja krošnje podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu bočnih grana na stablu, usmjerenih u različitim smjerovima, tako da nigdje nema golih ili, naprotiv, previše zadebljanih presjeka.

Svaki sloj trebao bi se sastojati od 4-5 bočnih grana smještenih jedan prema drugom u ravnini od 15-20 cm, a udaljenost između "poda" može biti približno 35-40 cm. Tanke bočne grane koje se pojavljuju između slojeva najprije se režu na visini 4-5 bubrega, a sljedeće se godine uklanjaju „na prsten“ i tako pridonose formiranju snažnog debla.

Stupanj skraćivanja vodiča u fazi formiranja krošnje ovisi o jačini rasta sorte jabuka i približno je:

Snaga rasta (godišnji rast)	Razina skraćivanja bočne grane
Visoka (preko 60 cm)	20%
Srednja (40-60 cm)	30%
Slaba (15–35 cm)	50%

Pri tvorbi naknadnih slojeva treba imati na umu da nakon skraćivanja glavnih grana njihov rast obično nastaje u obliku grozdova („grm“). Iz takvog je snopa vrlo važno ostaviti samo središnji, najmoćniji pucanj, a preostale grane treba ukloniti.

Daljnja njega

Mjesta na kojima su posječene grane u osnovi su ista kao i rane na ljudskom tijelu: s jedne strane prijete gubitkom krvi (odljevom soka), s druge strane povećavaju vjerojatnost infekcije, posebno ako je posjekotina tekućina. Кроме того, с раны происходит интенсивное испарение влаги, что также отрицательно сказывается на общем состоянии дерева.

Поэтому уход за яблоней после обрезки, как и уход за больным после операции, должен включать в себя обязательную обработку раны.

Važno! Оставлять без обработки можно срезы тонких веток до 1, 5–2, 5 см, но только в случае, если дерево абсолютно здорово.

Прежде чем накладывать на место спила заживляющий или просто блокирующий доступ воздуха состав, срез необходимо зачистить, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить с неё заусенцы и древесную «пыль». Выполнять эту процедуру лучше всего садовым ножом, захватывая при этом небольшой участок здоровой ткани.

Затем сразу же поверхность раны рекомендуется при помощи мягкой и чистой щётки обработать медным либо железным купоросом (концентрация 3–5%), перманганатом калия (насыщенный розовый раствор), бордосской смесью или раствором зелени бриллиантовой (в простонародии — «зелёнкой»), после чего дать препарату полностью высохнуть. В зависимости от погоды на это может уйти от 40 минут до нескольких дней. Обрабатывать желательно все срезы — как толстые, так и тонкие.

Видео: Нужно ли обрабатывать спилы и срезы после обрезки

Только после этого можно приступать к «пломбированию» ран, оставшихся после удаления толстых веток. Для этих целей можно использовать следующие средства:

1. Садовый вар . По цвету и консистенции этот препарат похож на воск. Его можно без труда приобрести в любом сельскохозяйственном магазине, а, при желании, и изготовить самостоятельно, смешав канифоль, парафин и любой несолёный животный либо растительный жир в пропорции 4:2:1 и прокипятив полученную субстанцию на протяжении 10 минут. Воск в этом рецепте иногда заменяют скипидаром, а жир — олифой.
2. Краска на основе натуральной олифы .
3. Болтушку, приготовленную из коровяка и глины (консистенция очень густой сметаны).
4. Цемент, жидкие гвозди, монтажная пена (варианты не самые экологичные, но иногда, за неимением других средств, использующиеся).
5. Специальные бальзамы-лаки (так называемая «искусственная кора»). Данное средство является идеальным с точки зрения эффективности, однако, стоят подобного рода препараты достаточно дорого, кроме того, приобрести их можно не везде.

Važno! Для обработки спилов не рекомендуется использовать водоэмульсионные краски, поскольку после первого же дождя от них на срезе практически ничего не остаётся. Кроме того, в некоторых лаках и красках содержатся химические растворители, которые, проникая в древесину, отравляют дерево.

Обработку можно проводить при помощи кисточки, шпателя или обычного сучка, обмотанного мягкой тканью. Для дополнительной дезинфекции в садовый вар можно добавить измельчённую древесную золу или один из специальных препаратов, ускоряющих процессы рубцевания, например, «Гетероауксин» или «Раннет».

Места среза особенно крупных веток после обработки можно дополнительно защитить от морозов, обмотав их мешковиной или агротехническим волокном.

После правильной обработки срез постепенно зарастает в виде корового валика, образование которого начинается с краёв. В течение года полностью затягивается место обрезанной ветки площадью 2-3 см², в то время как при отсутствии обработки этот процесс проходит минимум в два раза медленнее.

Если яблоня была обрезана радикально, в течение следующего года она нуждается в особенно тщательном уходе, включающим в себя строгое соблюдение режима полива и подкормок, а также нормирование урожая.

Znate li? Для того чтобы обеспечить потребность двух человек в кислороде, достаточно всего одного взрослого дерева. Оно же поглощает такое количество углекислого газа, которое вырабатывает среднестатистический автомобиль почти за 50 000 км пробега.

Savjeti iskusnih vrtlara za početnike

Опытные садоводы при планировании и проведении зимней обрезки яблони советуют новичкам строго придерживаться следующих правил:

1. Начинать работу всегда следует с внимательного осмотра дерева и составления чёткого плана будущей работы — выделения веток, которые предстоит обрезать, укоротить и т. п. На первых этапах полезно провести предварительную разметку при помощи обычного школьного мелка (правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае имеет первостепенную актуальность).
2. Слабые ветки укорачивать нужно сильно, оставляя 2-3 почки, а у более сильных срез проводится на высоте 8 и более глазков.
3. Скелетные ветки следует оставлять более длинными, а ростовые (вегетативные) — укорачивать сильнее.
4. Саженец, посаженный осенью, не обрезают в течение полутора лет, а при весенней посадке деревце можно начинать формировать сразу же.
5. Укорачивание ветки необходимо проводить строго над почкой, поскольку если выполнить срез выше почки, ветка высохнет.
6. Все работы необходимо проводить только очень острым и предварительно продезинфицированным инструментом.
7. Срезы нужно стараться выполнять максимально быстро, точно и ровно, не допуская задирания коры. При работе с тонкими ветками используется секатор, и процедура проводится в одно движение, для удаления толстых ветвей лучше раздобыть электро- или бензопилу.
8. После омолаживающей обрезки весной в почву под яблоней следует внести удобрения — как органические, так и минеральные.
9. Перед тем, как проводить обрезку самостоятельно, разумно взять несколько практических уроков от специалистов, лучше всего, пригласив их на собственный участок и получить конкретные советы в отношении вполне определённого дерева.
10. Обрезать дерево нужно каждый год, начиная эту работу сразу же после посадки, тогда яблоня будет формироваться правильно, и в последующем для поддержания её в «рабочем» состоянии потребуется гораздо меньше усилий.

Обрезка яблони — это целая наука, поэтому к выполнению такой процедуры ни в коем случае нельзя приступать без серьёзной подготовки, как теоретической, так и практической. Для формирования кроны, омоложения, стимулирования плодоношения, прореживания и санитарного ухода (удаления сухих и повреждённых ветвей) могут использоваться разные вегетационные периоды, но основной упор в данном виде работ приходится на конец зимы или самую раннюю весну. Неправильно выбрав срок и даже просто не угадав с погодой, можно полностью погубить дерево, зато если всё сделать правильно, яблоня обязательно отреагирует на потраченные усилия богатым урожаем.